Möbelgriffe bohren und montieren: Lochabstand (32 mm System) messen

25. November 2025

Der Lochabstand bei Möbelgriffen basiert im professionellen Möbelbau auf dem System 32, bei dem die Abstände der Bohrlöcher immer ein exaktes Vielfaches von 32 mm betragen.

Die korrekte Montage von Möbelgriffen erfordert Präzision. Ein um wenige Millimeter versetztes Bohrloch führt unweigerlich zu einer schiefen Optik oder mechanischen Spannungen, die das Gewinde des Griffs beschädigen können. Dieser Leitfaden richtet sich an Monteure und versierte Handwerker. Er behandelt die exakte Ermittlung des Lochabstands, die Vorbereitung der Fronten und den fachgerechten Bohrvorgang, um Ausrisse in empfindlichen Materialien wie melaminbeschichteten Spanplatten oder lackiertem MDF zu verhindern.

Schwierigkeitsgrad: Mittel Zeitaufwand: ca. 5 bis 10 Minuten pro Griff Norm: System 32

Das System 32: Der Standard im Möbelbau

Um Beschläge, Scharniere, Auszüge und Griffe industriell und handwerklich effizient verarbeiten zu können, hat sich das System 32 etabliert. Diese internationale Normierung legt fest, dass der Abstand zwischen zwei Bohrlöchern in einer Lochreihe exakt 32 mm beträgt.

Für Möbelgriffe bedeutet dies, dass die Abstände der Befestigungsgewinde immer ein Vielfaches dieses Wertes abbilden. Typische und genormte Lochabstände sind demnach:

32 mm (oft bei sehr kleinen Griffen oder Knöpfen mit Verdrehschutz, siehe Möbelgriffe 32 mm)
64 mm
96 mm (ein klassisches Maß für Standard-Schubladen, siehe Möbelgriffe 96 mm)
128 mm (sehr verbreitet bei modernen Fronten, siehe Möbelgriffe 128 mm)
160 mm (für breitere Auszüge, siehe Möbelgriffe 160mm)
192 mm (oft bei hohen Schranktüren, siehe Möbelgriffe 192mm)

Neben dem vertikalen oder horizontalen Abstand der Löcher zueinander definiert das System auch den Abstand zur Korpusvorderkante. Dieser liegt standardmäßig bei 37 mm. Auch wenn Griffe auf der Front oft mittig oder nach optischen Gesichtspunkten platziert werden, bleibt der Abstand der beiden Bohrlöcher zueinander strikt im 32-mm-Raster.

Den Lochabstand korrekt messen

Bevor gebohrt wird, muss der exakte Abstand ermittelt werden. Dies gilt besonders, wenn alte Griffe ersetzt werden sollen.

Messwerkzeug wählen: Verwenden Sie einen Messschieber oder ein präzises Stahl-Lineal. Ein herkömmlicher Gliedermaßstab (Zollstock) ist für Millimeterarbeit an Gewinden oft zu ungenau.
Bohrmittelpunkt ermitteln: Gemessen wird immer von der Mitte des ersten Bohrlochs bis zur Mitte des zweiten Bohrlochs. Dieser Bohrmittelpunkt entspricht exakt dem Abstand der Gewindemittelpunkte am Griff.
Kontrollmessung am Griff: Drehen Sie den neuen Griff um. Messen Sie den Abstand zwischen den Zentren der beiden Gewindebohrungen. Der ermittelte Wert muss durch 32 teilbar sein (z. B. 128 / 32 = 4). Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um eine Sonderanfertigung außerhalb der Norm.

Benötigtes Werkzeug und Material

Für die fachgerechte Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge:

Akkuschrauber oder Bohrmaschine
Holzbohrer (Ø 4 mm oder 5 mm, zwingend mit Zentrierspitze)
Bohrschablone (verstellbar, für Möbelgriffe)
Messschieber oder Präzisionslineal
Bleistift (Härtegrad HB oder H)
Malerkrepp (Kreppband)
Zulage (ein Restholzstück)
Schraubzwingen
Kreuzschlitzschraubendreher (meist PZ2 oder PH2, passend zur mitgelieferten Griffschraube)

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Möbelgriffe bohren und montieren

Die Montage teilt sich in die exakte Positionierung, das Anreißen, das Bohren und das finale Verschrauben. Ein präziser Bohrvorgang verzeiht keine Hektik – arbeiten Sie hier mit der Ruhe eines Uhrmachers, um Ausrisse im Dekor zu vermeiden.

Schritt 1: Die Position bestimmen

Die Positionierung hängt von der Art des Möbelstücks ab. Man unterscheidet primär zwischen Türen und Schubladen.

Schubladen: Hier werden Schubladengriffe (Hängeschrankgriffe) in der Regel exakt mittig montiert. Messen Sie die Gesamtbreite der Schubladenfront und markieren Sie die vertikale Mitte. Messen Sie anschließend die Höhe der Front und markieren Sie die horizontale Mitte. Der Kreuzungspunkt ist das Zentrum des Griffs. Von hier aus wird der Lochabstand halbiert und nach links und rechts abgetragen (Beispiel: Bei einem Lochabstand von 128 mm markieren Sie 64 mm nach links und 64 mm nach rechts vom Zentrum).
Schranktüren: Schrankgriffe werden meist an der griffseitigen Kante montiert, nicht mittig. Bei Unterschränken positioniert man den Griff oft im oberen Drittel der Tür, um eine ergonomische Erreichbarkeit zu gewährleisten. Bei Oberschränken wird der Griff im unteren Drittel platziert. Ein gängiges Maß für den Abstand zur seitlichen Türkante (Seitenabstand) liegt zwischen 30 mm und 50 mm.

Schritt 2: Anreißen und Vorbereiten

Kleben Sie einen Streifen Malerkrepp auf den Bereich der Front, in dem gebohrt werden soll. Das Kreppband hat zwei Funktionen: Es lässt sich hervorragend mit dem Bleistift beschriften, ohne die Front zu beschmutzen, und es verringert die Gefahr, dass die Beschichtung beim Ansetzen des Bohrers splittert.
Zeichnen Sie die ermittelten Bohrpunkte auf dem Kreppband an.
Nutzen Sie eine Bohrschablone. Stellen Sie die Schablone auf die Maße der Front und den Lochabstand ein. Legen Sie sie an die Kante der Front an. Dies garantiert, dass bei mehreren Schubladen oder Türen alle Griffe exakt auf der gleichen Höhe und im exakt gleichen Winkel sitzen.
Stechen Sie die markierten Punkte mit einer Vorstechahle oder einem leichten Schlag auf einen Körner minimal an. Dies gibt der Zentrierspitze des Holzbohrers später Führung.

Schritt 3: Der Bohrvorgang

Das Bohren ist der kritischste Schritt. Möbelfronten aus Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung neigen dazu, auf der Rückseite (der Austrittsseite des Bohrers) großflächig auszureißen.

Spannen Sie einen scharfen Holzbohrer ein. Für Standard-Griffschrauben mit einem M4-Gewinde wird in der Regel ein Bohrer mit Ø 4 mm bis 4,5 mm verwendet. Ein 5 mm Bohrer bietet etwas mehr Spielraum zur Justierung, falls minimal ungenau gebohrt wurde.
Öffnen Sie die Schranktür oder ziehen Sie die Schublade heraus.
Klemmen Sie ein Stück Restholz (die Zulage) mit einer Schraubzwinge fest an die Rückseite der Front, exakt hinter die Stelle, an der der Bohrer austreten wird. Drücken Sie das Restholz fest an. Dies verhindert das Ausfransen des Materials beim Durchbohren.
Setzen Sie den Bohrer an der markierten Stelle an. Die Zentrierspitze muss exakt in der vorbereiteten Vertiefung sitzen.
Bohren Sie mit hoher Drehzahl, aber mit sehr geringem Anpressdruck. Lassen Sie den Bohrer die Arbeit machen. Halten Sie die Maschine exakt im 90°-Winkel zur Front.
Sobald der Bohrer in das Restholz eindringt, ziehen Sie ihn bei laufender Maschine wieder heraus.
Entfernen Sie das Malerkrepp und säubern Sie die Bohrlöcher von Holzstaub.

Schritt 4: Griffe verschrauben

Führen Sie die Griffschrauben von der Rückseite (Innenseite der Tür/Schublade) durch die gebohrten Löcher.
Setzen Sie den Griff auf der Vorderseite an. Achten Sie bei empfindlichen Oberflächen wie bei Möbelgriffe Schwarz Matt oder lackierten Modellen darauf, die Front nicht mit den harten Kanten des Griffs zu zerkratzen.
Drehen Sie die Schrauben zunächst per Hand einige Umdrehungen in das Innengewinde des Griffs. So spüren Sie, ob das Gewinde sauber fasst und verhindern ein Verkanten.
Ziehen Sie die Schrauben mit dem passenden Schraubendreher handfest an. Verwenden Sie hierfür keinen Akkuschrauber, da die Gefahr besteht, das feine M4-Gewinde im Griff durch ein zu hohes Drehmoment zu überdrehen (auszureißen). Dies gilt besonders für weichere Materialien wie Möbelgriffe Aluminium. Bei massiven Modellen wie Möbelgriffe Edelstahl ist das Gewinde robuster, dennoch ist Handarbeit hier die sicherere Wahl.

Häufige Fehler und Profi-Tipps

Falsche Schraubenlänge: Die Standardlänge der mitgelieferten Schrauben beträgt oft 22 mm oder 25 mm, ausgelegt für eine Frontstärke von 16 mm bis 19 mm. Ist die Front dicker, greift die Schraube nicht. Ist die Front dünner, wackelt der Griff. Messen Sie die Frontstärke und addieren Sie ca. 5 mm bis 6 mm für die Eindringtiefe in den Griff. Dies ergibt die benötigte Schraubenlänge.
Bohrer ohne Zentrierspitze: Verwenden Sie niemals HSS-Metallbohrer oder Steinbohrer für Möbelfronten. Ohne die scharfe Zentrierspitze verläuft der Bohrer auf der glatten Melaminoberfläche unweigerlich.
Toleranzen beim Lochabstand: Manche gegossenen Griffe weisen minimale Fertigungstoleranzen auf. Wenn der Griff klemmt und sich die Schrauben nur schwer eindrehen lassen, zwingen Sie sie nicht. Bohren Sie die Löcher in der Front stattdessen mit einem Ø 5 mm Bohrer minimal auf. Das gibt den Schrauben den nötigen Millimeter Spielraum, der durch den breiten Fuß des Griffs am Ende ohnehin verdeckt wird.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Welchen Bohrer benötige ich für Möbelgriffe? Für die Montage benötigen Sie einen Holzbohrer mit Zentrierspitze. Der Durchmesser beträgt in der Regel 4 mm oder 5 mm, da die Standard-Befestigungsschrauben für Möbelgriffe ein M4-Gewinde besitzen.

Was bedeutet Lochabstand bei Griffen? Der Lochabstand ist die exakte Distanz zwischen den Mittelpunkten der beiden Befestigungsgewinde an einem Griff. Dieses Maß muss exakt mit dem Abstand der gebohrten Löcher in der Möbelfront übereinstimmen. Im professionellen Bereich basiert dieses Maß fast immer auf dem System 32.

Wie verdecke ich alte Bohrlöcher, wenn der neue Griff einen anderen Lochabstand hat? Wenn Sie von einem kleinen Maß (z. B. 96 mm) auf ein größeres Maß (z. B. 160 mm) wechseln, können Sie den neuen Griff so positionieren, dass er die alten Löcher verdeckt, sofern das Design des Griffs (breite Auflagefläche) dies zulässt. Alternativ können spezielle Abdeckplatten (Griffrosetten) untergelegt werden, oder die alten Löcher müssen mit farblich passendem Hartwachs verschlossen werden.

Gibt es eine Norm für die Höhe von Schrankgriffen? Eine zwingende Norm gibt es nicht, jedoch ergonomische Richtwerte. Bei Unterschränken werden Griffe meist an der oberen Kante platziert, bei Oberschränken an der unteren. Die genaue Höhe richtet sich nach der Körpergröße der Nutzer und dem optischen Gesamtbild der Küchen- oder Schrankfront.